這個名字來自於1520年，航海家麥哲倫過這片高原看到當地原住民，以漁獵為生，身披動物毛皮而腳掌巨大，便稱呼他們為巴塔（pata腳）戈（gon大），這便成了Patagonia的命名來源，今天喜愛户外活動的人群都知道Patagonia 這個品牌，也響往能到這南美的祕境来體驗。

在阿根廷的西部獨天獨厚地擁有世上最雄偉的兩處冰河：Chaltan 及Perito-Mareno 。Chaltan 有許多直插天際丶奇峻鋒利的山峰，而Perito- Marengo 的冰層之厚之廣，雄偉無匹。這冰川每年帶來無數的旅客朝聖，與我們之前到過的阿拉斯加，加拿大落磯山脈及鈕西蘭的冰河，真是小巫見大巫，和在巴塔戈尼亞的兩處冰川沒有可比性，且在全球暖化的情況下這些地方的冰河都在日漸縮減丶消蝕。

冰川之外，巴塔戈尼亞還有出名的峽灣美景。和平號在停靠南美洲南端的烏斯懐亞市之後，便會繞行峽灣，讓旅客在船上欣賞美景。峽灣是由冰川侵蝕山脈數萬年，而形成了崇山峻領之下曲折的河谷或海岸線，這大自然的鬼斧神工，不讓北歐峽灣專美於世界。

來到卡拉法特，有各種不同的套餐可以親近這兩大冰川，選擇如下：健行到高處觀景丶穿上冰爪走冰川並進入到罅隙之中丶划獨木舟或橡皮艇貼近觀察，最不濟的也可乘遊船去繞行一百多個大小冰川。

雖然我們在卡拉法特的兩日天氣都很差，下雨且低溫，但在我們第一日爬行在Los Gaciers 國家公園的步道時，尚有少許陽光露臉的時刻，當下把握機會仍然拍到了冰川雪白且稜角分明的壯麗景觀。並且這片寬度超過五公里的冰川在陰鬱的天色時，呈現了少有的藍色，人們很少會在相片中看見，實在是奇觀。

當晚回到旅館有網路時，我向一位經常憂心氣候變暖丶冰河溶解的朋友留話如下：
＂今天在阿根廷南部看冰川，無恙，放心！＂

我們第二天乘遊船穿行過大大小小的冰川，這些冰川是巴塔戈尼亞河流湖泊的發源地，我們旅館可以步行到的阿根廷湖便是冰川流出的冰水匯成，也是我們上冰川遊船的起點。我們穿上了羽絨外套因為氣溫只有三度，這是高原的夏天呢！

整天一直下著雨，午餐後雨勢小些，船停靠在一個廢棄的農場邊，大家由船塢上了岸。導遊告知：這塊地是國家公園的土地，阿根廷政府鼓勵國人到國境之南來開墾荒地，只要耕作廿年就可以擁有該片土地。這個農莊原本是一家人在耕種，也畜養了牲口出售。但後來主婦和孩子不幸死於車禍，男主人不久也過去了，目前這農莊己是無人聞問。我抬頭四望，只見枯樹上掛著無數苔蘚在風中飄搖。想是這種植物在極純淨的空氣中易於生長蔓延。

不知如何竟有一匹馬站在破落的屋旁，襯著陰雨的天氣丶農莊寂寥的景象，好像一幅達利超現實的畫作，美得令人心碎。我想著這家人曾經満懐夢想來到這個世界的盡頭建起家園，如今卻是人事全非丶夢想完全的幻滅，好悲傷的故事！

第三天是我們要啟行飛烏蘇懐亞的日子，天空竟然放晴了，十分溫暖宜人，我們便步行到不遠處阿根廷湖邊的溼地去看鳥，沒想到見到許多火焰鳥flamingo 在湖畔伸展肢體，真是意外的驚喜。

這時一隻活潑的狗跑來，領著我們走進溼地，不時在找到的乾草上愉悅地打滾，公路旁的兒童遊樂設施在明媚的天色中閃閃發亮，整個城市的調性變得陽光起來，在巴塔戈尼亞的獨特風景中丶只要少少的陽光便足夠振奮人心，刷新畫面！

值得一提的，和平號的領航嘉賓曾經在演講中提到一些世界級的大企業，正在進行一些侵入型的建築企劃，要利用巴塔哥尼亞的水資源和土地。當地居民及環保團體己經和和平號攜手合作，努力向聯合國申請，將巴塔戈尼亞高原登録為世界遺產。

這様就能保護這兒的自然環境，讓動物能永續地在此棲息丶繁衍，巴塔戈尼亞的美將永遠不被打擾和破壞。

needs RADIO《相伴走天涯》（王伊妮主持）
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(圖1-4 吳詩涵走入冰層之中)
(圖5巴塔哥尼亞失去了主人的農莊)